Закрыть

Магическая двадцатка

12.10.2012
    Гала-дегустации в Гонконге (WineFuture, ноябрь 2011) 20 вин, выбранных Робертом Паркером так, чтобы продемонстрировать, как по-разному преломляется великий урожай в разных коммунах и насколько могут быть выразительны и экспрессивны вина разных стилей. «Эти вина могли бы стоять на одном столе с 1-er Grand Cru. Все что вам нужно, чтобы в этом убедиться, это устроить сравнительную дегустацию». <…> «Однако по ценам они очень далеки от 1-er Grand Cru. В этом и состоит их магия».
     Паркер сказал: «Тут могло бы быть не 20, а 50 вин», – тем не менее, их было только 20, и многие очень переживали за те шато, которые мэтр отчего-то на дегустацию не выбрал. Зато избранным 20-ти он сделал громадную честь. Торговцы опасаются, что они будут продаваться слишком хорошо по сравнению с другими винами урожая, которые, вообще-то, достойны не меньшего внимания.
Но простим Паркера – не мог ведь он и вправду привезти сюда все Бордо, ему пришлось придерживаться регламента. Главное, что он хотел показать, – это то, как великолепен 2009-й, а кроме того, – что понятие «великое бордо, которое проживет 50+ лет» распространяется далеко не только на 1-er Grands Crus. Поэтому, если вы испытаете на себе дефицит вин из магической 20-ки, обратитесь к оценкам Паркера по другим винам, и не примените заглянуть в рейтинги других критиков. Так или иначе, ценителям не стоит упускать случая приобрести что-то из бордо 2009 года, пока он молод (если им не посчастливилось в свое время сыграть с ним в ан-примёрах). Гонконгская дегустация была первым публичным выступлением бордо-2009 после того, как вино было разлито по бутылкам (в основном – в июле). На тот момент вина еще не покидали погребов шато. На украинском рынке появления классифицированных шато в бутылках стоит ожидать к концу 2012 года, многие из них можно будет приобрести на нашем сайте Wine.ua.
Паркер – превосходный лектор. Он дидактическим образом выстроил порядок вин на дегустации от самых легкотелых и изящных образцов к самым мощным. Представляя каждое вино, он одновременно сосредотачивался на каком-нибудь общетеоретическом вопросе касательно практики дегустаций вин бордо, на каком-то аспекте, будь то оттенок дуба или послевкусие, который, по его мнению, на примере данного вина как раз очень удобен для изучения.


Взлет двадцатки

     С того момента, как в середине лета организаторы Wine Future объявили состав «Магической 20-ки» Паркера, вина из нее (не только 2009-го года) стали пользоваться повышенным спросом.
Оценки Р. Паркера приведены по дегустации в апреле 2010 года (бочковые образцы en primeur). Теперь они могут измениться, однако, Паркер новых пока не публиковал.

ниже описаний вин в этой колонке, записанных со слов Р. Паркера, еще кое-что интересное из его уст

1) Château Haut-Bailly 2009 Грав – Пессак-Леоньян



65% каберне совиньон, 25% мерло, 10% каберне фран *

     То, что замком с 1998 года владеет американский банкир Роберт Вилмерс, сказалось на качестве только в лучшую сторонy. По бордоским меркам небольшой виноградник (30 гектаров).
«О-Баи» – квинтэссенция элегантности. Я нахожу это вино предельно уравновешенным. Танины сильные, но прекрасно интегрированные. Фрукты очень спелые, но не переспелые. Ноты шелковицы, черной вишни, черной смородины, графита и тонкий цветочный оттенок. Интенсивность, чистота, тонкость почти нереальные.

! Чистота? – Один из самых важных параметров оценки вина для меня. И это очевидное свойство всех вин урожая 2009 года.

 ! В молодых винах нужно обращать внимание на баланс: алкоголь, кислотность, дуб, танины должны быть уравновешены, ничто не должно выпирать.

     Ассамбляжу каждого вина Паркер уделяет особенно пристальное внимание, подчеркивая, что теорему «больше каберне совиньона – больше структуры и «скелета», больше мерло – больше округлости и мягкости» пока никто не отменял.
     Ассамбляжи приводятся по тому каталогу, которым снабдили дегустаторов организаторы Wine Future. Во многих случаях эти «показания» сильно расходятся с данными самого Паркера на тот момент, когда он пробовал бочковые образцы в апреле 2010 года (более поздних его оценок по этим винам в печатном виде еще нигде нет). Проверить ассамбляжи по другим источникам пока не представляется возможным, так как вина еще находятся в погребах и информация разнится.

2) Château Rauzan-Ségla 2009, Марго, 2-е гран крю классе



61% каберне совиньон, 35% мерло, 2% каберне фран

    «Розан-Сегла», которое находится по соседству с Château Margaux и Château Palmer, по меркам Медока очень деликатно. Оно сейчас прекрасно показывает изящество и утонченность, которыми славится коммуна Марго. Ароматически оно более сдержанно, чем «О-Баи», танины – снова нежные, бархатные.

! Танины всегда присутствуют в винах Бордо в определенном количестве. Это свойство местных сортов винограда. Другое дело, как танины ощущаются в том или ином вине. Где-то вы их можете почти не ощущать, благодаря их хорошей интеграции, где-то они добавляют пикантности, где-то – резко выпирают, что вы можете оправдывать молодостью вина. Однако, для всех вин 2009 года очень характерна мягкость и шелковистость спелых танинов, которые, тем не менее, формируют винам прочную структуру.

3) Château Brane-Cantenac 2009, Марго, 2-е гран крю классе



62,5% каберне совиньон, 33% мерло, 4% каберне фран, 0,5% карменер

    Один из примеров хозяйств, которые показали огромный прогресс в качестве за последние 30 лет. В этом шато с особым рвением относятся к селекции, делая ее все более и более строгой. Но тут есть из чего выбирать – виноградник один из самых больших из всех, что у нас сегодня на дегустации: 75 гектаров. И вот в последнюю декаду «Бран-Кантенак», безусловно, вошел в круг самых ароматных и соблазнительных бордо. Тело от среднего до полного, в аромате, кроме фруктов, есть то, что я называю подлеском. Непередаваемый шарм!

! Финиш (или как его еще называют «послевкусие») – ощущение, что вино все еще у тебя во рту. Оно должно быть не только долгим (20, 30, 45 секунд?), но и таким же сбалансированным, как само вино. В нем не должна выпирать кислота, или сладость, или танины.

4) Château Malescot St.-Exupery 2009, Марго, 3-е гран крю классе



50% каберне совиньон, 35% мерло, 10% каберне фран, 5% пти вердо
   
    Порождение великого урожая – вино очень богатое, оно ощущается потрясающе мощным, но фактически в нем нет этой тяжести, оно остается легким и чистым. Очень привлекательная фруктовость.

! Многие шато используют при выдержке от 30% до 100% новых бочек из французского дуба. Но с 2009-м годом, хотя он так молод, у вас нет шансов поговорить о «дубовых нотах» в вине, настолько сами вина сильнее дуба.

5) Château Palmer 2009, Марго, 3-е гран крю классе



47% каберне совиньон, 47% мерло, 6% пти вердо

    «Пальмером» сейчас управляет Тома Дюру, который много лет работал в тосканской Ornellaia (Masseto), так что очень любит мерло. В ассамбляже доля мерло нетипично большая для Марго. Очень классическое бордо, однако понятное, постижимое, мягкое. В букете хорошо различимы красивые ноты черных слив, голубики и смородины. Очень сочное и впечатляющее, с огромным потенциалом (40+).

6) Château Smith Haut Lafitte 2009, Грав – Пессак-Леоньян



55% каберне совиньон, 35% мерло, 10% каберне фран, 6% пти вердо

     Одна из историй о том, как новые хозяева, благодаря страсти и инвестициям, знанию рынка и строгости в отборе сырья полностью изменили имидж шато. Когда-то скромное «Смит-О-Лафит» сегодня обладает всеми характеристиками величайшего бордо великого года. В нем ощущается прочный стержень, черносмородиновые ноты – уже почти crème de cassis. Когда оно разовьется, в нем будет больше ароматов земли (earthiness) и уже сейчас есть лакрица, тона черного чая. Очень мощное, богатое, и ничуточки не тяжелое.

7) Château Pape Clément 2009, Грав – Пессак-Леоньян



60% каберне совиньон, 40% мерло

     «Пап Клеман» находится в том же районе Пессак-Леоньяна, что и Château Haut-Brion, причем прямо в пределах города Бордо. Владелец шато Бернар Магре помешан на качестве, у него в период сбора 150 человек работают на сортировочных столах! Сортировка – это очень, очень важный момент. В аромате здесь несколько больше нового дуба, чем у всех предыдущих вин. Микроклимат более теплый, чем в «О-Баи» и «Смит-О-Лафит» – просто из-за близости города! – и вино получается полнотелым. Эквилибристический баланс, восхитительная чистота и прекрасная фруктовость. В течение 10 лет в нем в полной мере разовьются ноты специй.

! Что происходит с винами бордо в течение времени? Они приобретают больше граней, больше нюансов. Через 10 лет хорошо различимых ароматов в вине будет вдвое больше, через 20 – вчетверо.

8) Château La Fleur-Pétrus 2009, Помроль



90% мерло, 10% каберне фран

    Помроль – это точка отсчета для мерло. Шато находится через дорогу от «Петрюс» рядом с «Лафлер» и много лет принадлежит семье Муэксов, которым мы обязаны тем, что Помроль стал суперзвездой. Это вино – чистое обольщение, слои и слои ежевики, черной смородины, с вкраплениями лакрицы, трюфельных нот. И все та же, что и в Медоке поразительная чистота (purity) урожая, тающие танины – во рту это чистый шелк, богатство без тяжести и абсолютно округлый, нежный финиш.

! Помрольские вина – великие притворщики, их бывает сложно «раскусить»: бывает, пробуешь La Fleur-Pétrus и думаешь, что это Conseillante, пробуешь Conseillante, думаешь Le Gay, пробуешь Lafleur, а подумаешь даже и на Pétrus. Это ведь все крошечные виноградники, очень рядом друг с другом расположенные.

9) Château La Conseillante 2009, Помроль



80% мерло, 20% каберне фран

Через дорогу от «Консейан» лежит Сент-Эмильон, здесь несколько больше каберне фран, оттого вино кажется чуть более воздушным, чем другие помроли. Оно – как «О-Баи» для Грава или как «Бран-Кантенак» для Марго: сама деликатность, нежность.

! Танинов в Бордо всегда будет больше, чем в Бургундии. Но благодаря тому, что бордосцы научились собирать урожай в идеальный момент спелости, танины теперь сладкие и не агрессивные, как то, к чему мы привыкли в прошлом.


10) Château Trotanoy 2009, Помроль



80% мерло, 20% каберне фран

    Это одно из моих любимых вин на протяжении многих лет. Это помроль совсем в другом стиле, чем «Консейан» и «Лафлёр-Петрюс», оно более мускулинное, плотное, в нем всегда ощущается прочный скелет. С возрастом оно приобретает такой же шарм и мягкость, как у «Лафлёр-Петрюс», но массивность ароматов все равно остается особенной, характерной для этого хозяйства. В нем более заметны танины и больше землистости. Стареет это вино так же хорошо, как «Петрюс» – вот правда стоит несколько дешевле.

11) Château Le Gay 2009, Помроль



65% мерло, 35% каберне фран

    Еще один пример того, как отношение новых хозяев и существенные инвестиции изменили судьбу вина. Когда я был в Le Gay в свой первый приезд в Бордо в 1979-м, им управляли две пожилые леди, а в погребах было полно цыплят и кроликов. Но сейчас это восхитительное место. Маленький виноградник (8 гектаров); в вине есть «землистость», которую мы видели в «Тротануа», но также и изобилие спелых фруктов. Оно принадлежит к наиболее интенсивным и долго стареющим помролям.

! Структура вина в случае с рядовыми винами кажется двухмерной, плоской, а в случае с великими мы воспринимаем ее в трех измерениях.

12) Château Léoville Las Cases 2009, Сент-Жюльен, 2-е гран крю классе



65% каберне совиньон, 19% мерло, 13% каберне фран, 3% пти вердо

    Это шато всегда считалось великой классикой Медока, с вином, живущим больше 40-50 лет. Здесь в аромате появился отчетливо карандашный грифель, сигарная коробка, также crème de cassis. В «Лас Кас» танинов всегда предельное количество, и в этом урожае они никуда не делись, но они такие сладкие и сглаженные, что вино доставляет неимоверное удовольствие уже сейчас. Предельно полнотелое и концентрированное, оно, тем не менее, не кажется тяжелым.

13) Château Léoville Poyferre 2009, Сент-Жюльен, 2-е гран крю классе



73% каберне совиньон, 21% мерло, 6% пти вердо

    Ассамбляж сопоставим с пропорциями «Лас Кас», но в «Пуаферре» при выдержке используется больше нового дуба. Это вино с яркой индивидуальностью, некоторой экзальтацией в характере, – пример незабываемого вина, к которому вы будете возвращаться с неизменным наслаждением. Это то самое интеллектуальное удовольствие. Букет очень классический медокский. Много черной смородины и crème de cassis, лакрица, ароматы земли и цветов, появляющиеся в каберне в хорошие годы.

! Все эти вина крепостью 13,9% и даже больше, в случае с Cos d’Estournel больше 14%. Это в первую, очередь отличает их от великих бордо 1982, 1990 года. Однако, природа теперь такова. Главный вопрос с алкогольной крепостью, удается ли при ее повышении сохранить баланс вина, чтобы другие его компоненты были крепости соразмерны и вино воспринималось как не-тяжелое и естественное.

14) Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande 2009, Пойяк, 2-е гран крю классе



45% каберне совиньон, 35% мерло, 12% каберне фран, 8% пти вердо

    Теперь это шато принадлежит семье Рузо, владельцам шампанского дома Louis Roederer. Тут необычная для Пойяка несколько увеличенная доля мерло. И у вина более округлая структура, оно более мягкое и шелковистое, чем другие пойяки того же уровня, поэтому я ставлю его ближе к Сент-Жюльену. В свежем ягодном букете также много цветочных нот.

15) Château Lynch Bages 2009, Пойяк, 5-е гран крю классе



73% каберне совиньон, 15% мерло, 10% каберне фран, 2% пти вердо

    Это одно из самых популярных бордо во всем мире, во-первых, благодаря тому, что виноградник большой (100 гектаров), во-вторых, – благодаря семье Каз, представители которой – одни из самых обаятельных послов Бордо в других странах. Если вы хотите кому-то, например своим студентам, показать профиль классического пойяка, непременно берите «Линч-Баж». Оно изобилует нотами crème de cassis, с выразительным дымным акцентом. И скроено по идеальным меркам – нигде ничего не выпирает.

16) Château Pichon Longueville Baron 2009, Пойяк, 2-е гран крю классе



60% каберне совиньон, 35% мерло, 4% каберне фран, 1% пти вердо

    Когда я в первый раз приехал в Бордо в 1979 году, «Пишон-Барон» было Ok, но ничего особенного. Но с приходом AXA-Millesimes и Жана-Мишеля Каза былое величие замка было вмиг восстановлено. Это крупномасштабное вино скроено для многих-многих декад эволюции, у него есть то, что англичане назвали бы «хваткой». И при такой «железной» внутренней силе, нереальной концентрации, оно даже сейчас кажется мягким – это свойство урожая. Танины, снова, – мягкие, характерная фруктовость, легкое прикосновение дымных нот.

17) Château Pontet Canet 2009, Пойяк, 2-е гран крю классе



60% каберне совиньон, 33% мерло, 5% пти вердо, 2% каберне фран

    Один из единичных примеров применения биодинамических практик в Бордо. Лично я очень уважаю усилия хозяев шато в этом направлении, так как это позитивный вклад в будущее. Неувядающее «Понте-Кане» всегда было хорошо, но, на мой взгляд, настоящий взлет оно совершило после 1994 года. Вино в аромате очень естественное и концентрированное, чистое, сможет прожить 50 и более лет. В букете появляются ноты сигарной коробки, новой седельной кожи, crème de cassis – это классика Пойяка. Снова мы имеем отличную иллюстрацию к тому, что означает трехмерность структуры вина. А также – воистину магическое сочетание цены и качества.

18) Château Cos d’Estournel 2009, Сент-Эстеф, 2-е гран крю классе



60% каберне совиньон, 40% мерло

    Жан-Гийом Пратс за свою бытность директором шато проделал огромную работу, и дело не только в грандиозной перестройке замка. Я думаю, что Cos 2009 станет одним из легендарных бордо на все времена. Оно очень изысканное, с нереальной концентрацией всего, чистое, интенсивное, "потрясающая вещь".

19)
Château Clos Fourtet 2009, Сент-Эмильон 1-е гран крю классе *



85% мерло, 10% каберне совиньон, 5% каберне фран

При моем первом визите в Бордо в 1979 году, ни «Фуртэ», ни «Анжелюс» не делали ничего примечательного. Но благодаря страсти к качеству вин их владельцев мы получили две новые суперзвезды. «Фуртэ» находится на первой линии холмов по мере движения из Бордо. Здесь делают очень зрелое мерло, изобилующее фруктовостью, во рту оно словно бы расширяется, обволакивая рецепторы.
* напоминаем, что в Сент-Эмильоне своя классификация и тамошние “премье крю” вовсе не равны “премье крю” Медока

20) Château Angélus 2009, Сент-Эмильон 1-е гран крю классе





51% мерло, 47% каберне фран, 2% каберне совиньон



    Интересно наблюдать разницу в стиле у «Фуртэ» и «Анжелюса». Оба они – показательные сент-эмильоны, характерно мощные, массивные, напористые. Но если «Фуртэ» более плотское, то в «Анжелюс» много каберне фран, что делает его несколько возвышенным, более интеллектуальным. И тот, и другой вид удовольствия есть в обоих винах, но в чуть разной пропорции. Желаю вам, тем не менее, попробовать все эти вина не на профессиональной дегустации, а дома, за столом, с друзьями, чтобы ощутить их магическое воздействие в полной мере.



За время пресс-конференции и дегустации на Wine Future Паркер обеспечил журналистов яркими цитатами на много месяцев вперед:

 «Как потребители вина мы гораздо более удачливы, чем когда бы то ни было. Сейчас столько вин-икон, на которые можно молиться. Если бы вы могли попробовать вина «магической двадцатки» в сравнении с винами 1-er Grand Cru 1970, 1960-х годов, вы бы обнаружили, что современные вина на голову выше. Представьте, какими они станут через 30 лет?»



«Для меня вино – любовное приключение. Бесконечное путешествие».



«Если взять даже самых больших политических противников, посадить их за столом с хорошей едой и – главное – великим вином, закрыть окна и двери, то на выходе мы получим гораздо более конструктивные соглашения для мира во всем мире».



«Однако, китайская кухня и правда хорошо сочетается с красными винами. Еще в 2002 году мы в Нью-Йорке проводили дегустацию с дим-самами и я обнаружил, что дим-самы с рыбной (!) начинкой великолепно идут со старым неббиоло, бароло и барбареско. Про это тогда написали большую статью в GQ. Ну, конечно, все сказали, что Паркер сошел с ума. А теперь в Азии любой эксперт со мной согласится».



«Я всегда хотел поделится с миром моей любовью и страстью к напитку, который изменил мою жизнь».



«На мой взгляд, самое ценное, что я сделал, это то, что я сделал вино более демократичным. Не всё то, что у меня получилось за жизнь, было хорошо. Например, помешательство на моих баллах, которое деформировало цены на мировом рынке, – это нехорошее, нездоровое явление».



«На днях мне предстоит большая дегустация китайских вин, и я буду пробовать их с таким же вниманием, как бордо. Я открыт всему новому и продолжаю учиться».



«Бордо – это главное место на земле, где производят великие вина в настолько больших количествах, что они могут проникнуть в самые отдаленные уголки планеты. Одно дело «бутиковое» вино, которое делается где-нибудь в Испании, Аргентине или Италии в количестве 300-500 ящиков. Совсем другое дело, когда речь о 20 000 и более ящиков, как в среднем у вин из моей «магической двадцатки».



«Великие урожаи Бордо делятся на два типа: - изобильные, неудержимые, очень экспрессивные даже в молодости, такие как 1921, 1929, 1947, 1949, 1959, 1982, 1990, 2003, 2009; - и более замкнутые в себе по молодости, очень концентрированные, словно зажатый кулак, массивные, сверхтанинные, с неиссякаемой жизненной силой, такие как 1945, 1955, 1961, 2000, 2005, возможно таким окажется 2010-й. Эти предназначены для тех, кто умеет ждать, – им воздастся сторицей. 2009-й год принадлежит, как мне кажется, к первому типу».



«Все вина магической двадцатки проживут 30-50 лет, некоторые будут все еще очень комплексны 75 лет спустя от сегодняшнего дня».