Закрыть

Прибрежный акцент. Maremma, Toscana.

16.02.2011
Eще до того, как на свет появилась Римская империя, Маремма была центром загадочного государства этрусков. Поэтому в наши дни многие приезжают сюда специально посмотреть этрусские гробницы — здесь их едва ли не больше всего в Италии. После этрусков и практически до Бенито Муссолини Маремма считалась не слишком пригодным для жизни регионом: очень заболоченные берега Тирренского моря не позволяли ни строить дома, ни заниматься сельским хозяйством.

Кони с берега
Веками чуть ли не единственными обитателями здешних мест были знаменитые мареммские лошади (сначала дикие, потом одомашненные) и несколько позже — люди, занимавшиеся их разведением (их называли «буттеро»). Мареммано, невысокие (до 165 см в холке) трудолюбивые темно-гнедые или черные лошадки, использовались для всех видов работ по всей Италии. Со второй половины XX века, когда механизация вытеснила лошадей, при селекции стали особое внимание уделять их быстроте и прыгучести, так что сегодня они очень ценятся как участники скачек и других соревнований. Собственно, и семейство маркизов Инчиза делла Роккетта обосновалось в Маремме для того, чтобы разводить лошадей. Но наследственная страсть к хорошим винам (дед Марио Инчизы делла Рокетты, серьезный коллекционер, еще в XIX веке на материале собственного собрания написал один из первых каталогов великих европейских вин, за которым сегодня охотятся уже букинисты) привела их сначала к виноделию «для себя», а потом — и для всего мира.

Бордо Тосканы
Слава Мареммы началась в 1968 году, когда европейские винные критики впервые попробовали Sassicaia. Вино, созданное «на окраине», вдали от знаменитых виноградников Кьянти, сломало все традиционные представления о том, что можно и нельзя вырастить в Тоскане. Традиционный бордоский ассамбляж каберне совиньона и каберне фран с первого же коммерческого релиза доказал, что потенциал Болгери позволяет создавать вина, способные конкурировать с первыми крю Бордо. Несколько лет маркиз Инчиза делла Рокетта работал в Болгери в одиночестве, но довольно быстро туда потянулись и другие виноделы. Второй выдающейся винодельней стала Grattamacco, а третьей — Ornellaia, созданная Лодовико Антинори в 1981 году. После этого все окончательно укрепились в мысли, что Болгери — это итальянское Бордо, наилучшим образом подходящее именно для сортов с берегов Жиронды: каберне совиньона, каберне фран и мерло. Фактически после феерического успеха и признания выдающегося качества Sassicaia (каберне совиньон и каберне фран) и Masseto (100%-ное мерло) почти 15 лет никому не приходило в голову попробовать вырастить в Болгери что-то еще.

Великое переселение
К настоящему моменту в Болгери уже почти негде повернуться (площадь виноградников составляет около 800 га, и это почти все пригодные для использования земли), поскольку все великие винодельческие семьи осознали потенциал этого аппелласьона. Главное достоинство терруара Болгери — уникальный климат и его разнообразие. Близость моря выравнивает перепады температур, а холмы закрывают виноградники от ветров с севера Италии. Поэтому в Болгери теплее, чем в центральных частях Тосканы (Кьянти, Монтальчино, Монтепульчано), но у каждого конкретного виноградника есть еще и свой микроклимат, который связан с удаленностью от моря, высотой и ориентацией склонов и т.д. Но в целом виноград вызревает здесь так хорошо, что надо быть совсем никудышным виноделом, чтобы конечному продукту не хватало тела. Проблема у большинства виноградарей как раз в том, чтобы не дать ягодам, особенно в жаркие годы, перезреть и стать слишком сладкими.
В последние десять лет виноделы также сумели вырваться из плена триады «каберне совиньон — каберне фран — мерло», и многие винодельни начали экспериментировать с другими сортами. Так, например, на винодельне Poggio al Tesoro, принадлежащей известному семейству из Венето Аллегрини, активно работают с сира, которая, как выяснилось, очень хорошо вписывается в здешние почвенно-климатические условия. А в другом прославленном поместье, Castello del Terriccio, где друг Николо Инчизы делла Рокетты — Джан Аннибале Росси ди Меделана фантастически удачно стартовал в начала 1990-х с традиционной для Болгери Lupicaia (ассамбляж каберне совиньона и небольшого количества мерло), позже создали Tassinaia, в котором соединяются санджовезе, каберне и мерло.
Ламберто Фрескобальди подчеркивает еще одно достоинство Мареммы: «В Нипоццано, нашем поместье в Кьянти-Руфина, мы должны ждать четыре года, прежде чем новые посадки дадут первый урожай, а в Маремме им хватает двух лет». Именно благодаря этой особенности в Маремме так быстро появляются все новые и новые виноградники.

Санджовезе плюс…
Расположенный южнее Болгери аппелласьон Мореллино ди Скансано начал свое наступление на мировой рынок несколько позже, но сегодня его вина котируются весьма высоко. Мореллино — местное название санджовезе, так что очевидно, какой сорт винограда здесь главенствует. Большая часть вин из Мореллино — 100%-ный санджовезе или ассамбляжи, где он доминирует, свежие, легкие и не рассчитанные на длительную выдержку. По современным понятиям такое вино не может претендовать на титул «серьезного», но если задуматься, оно представляет собой удачную альтернативу выдающимся кьянти и брунелло: далеко не всегда мы нуждаемся в таких мощных винах. Кроме того, последний тренд в Скансано — ассамбляжи на базе санджовезе, которые уже отличаются гораздо большим долголетием.
Именно здесь расположен виноградник Brancaia in Maremma, принадлежащий известному дому из Кьянти, и флагманское вино этого поместья — Ilatraia, представляет собой необычное соединение санджовезе, каберне совиньона и довольно значительного количества пти вердо, которое добавляет вину изящества и сложности ароматов. Вино производится не так давно, но даже первые релизы, которые будут готовы к употреблению лишь через два-три года, показывают минимум десятилетний потенциал Ilatraia.
Другие винодельни пробуют смешивать санджовезе с такими сортами, как канайоло и мальвазия нера (типичный, но уже немного забытый вариант для кьянти в Мореллино стал новинкой) или с международными — каберне совиньоном и мерло (отличный пример подобного ассамбляжа — Santa Maria Morellino di Scansano от семейства Фрескобальди, добавивших к 85% санджовезе 15% каберне совиньона).

За кулисами Мареммы
Виноделы из Кьянти и Монтальчино очень серьезно относятся к своим владениям в Маремме, и лучшее доказательство этому факту — насколько известных (и дорогих) консультантов они привлекают к своим проектам. В частности, девять поместий в Маремме консультирует самый, пожалуй, знаменитый на данный момент тосканский энолог Карло Феррини. Кроме него, здесь работают многие другие прославленные специалисты, например, только в аппелласьоне Монтекукко работают Лука д’Аттома (в Schiaccionaia) и Паоло Трапполини из Avignonesi (в Piandibugnano). Кстати, идея привлекать консультантов в Маремме имеет очень мощные корни: ведь Sassicaia создал один из величайших итальянских энологов Джакомо Такис.

Новые звезды?
Аппелласьоны Монтекукко и Монтереджио ди Масса Маритима пока почти неизвестны не то что в мире, но даже в самой Италии. Меж тем Монтекукко расположен рядом с Монтальчино, хотя вряд ли здешним виноделам удастся извлечь из этого хоть какую-то выгоду: слишком сильно Монтекукко отличается от остальной Тосканы своим климатом и, соответственно, винами. Здесь довольно жарко летними днями, но ночью даже в июле резко холодает, а зимой случаются серьезные заморозки. С одной стороны, это создает массу проблем виноградарям с вызреванием ягод и весенними холодами, которые могут прихватить почки, но с другой — почти двадцатиградусный перепад температур очень полезен с точки зрения силы и одновременно изящества фруктовых ароматов вина.
В таких условиях из общего для Тосканы санджовезе несколько местных виноделен создают вина гораздо более нежные и деликатные, чем привычное Chianti и тем более Brunello di Montalcino. Это своего рода «предельное» санджовезе, поскольку этот сорт практически не вызревает на высоте более 550 м над уровнем моря, а в Монтекукко, расположенном вокруг горы Монте-Амьята, его растят примерно на этом уровне. Часто в таких условиях вино получается слишком кислотным и водянистым одновременно, но в Монтекукко пока вином занимаются только пламенные энтузиасты, которые пристально следят за своими виноградниками и винодельнями.

Маркизы — в Болгери, бароны — в Монтереджио
Уникальный климат Монтекукко позволяет виноградарям не только получать необычный санджовезе, но и экспериментировать с такими очень нехарактерными для Тосканы сортами, как алеатико, вионье и даже пино нуар.
Сейчас в Монтекукко всего около 20 виноделен, размер которых варьирует от крошечных до просто маленьких. Это приводит к тому, что вина Монтекукко довольно дороги, хотя по сравнению с соседним Монтальчино здешние виноделы выглядят гораздо более скромно.
Монтереджио расположен на самом берегу и с недавних пор тоже привлекает повышенное внимание дальновидных инвесторов, которых особенно подстегнул пример Château Lafite: Ротшильды вложили средства в новую винодельню Rocca di Frassinello в Монтереджио, и за ними следом потянулись все остальные.

Слишком много Мареммы?
Последние лет пять многие виноделы, особенно в Центральной Тоскане, говорят о том, что бум, наблюдающийся в Маремме, и особенно в Болгери, ничем хорошим не кончится. Слишком, мол, много пришло в регион шальных денег от решивших инвестировать в модный регион виноторговцев, адвокатов, врачей, спортсменов и др. В этой позиции есть своя логика – Маремма действительно развивается с космической скоростью, но сейчас всем, кто двинул сюда свои стопы в конце 1990-х, пришла пора отвечать за те щедрые авансы, что были выданы им мировой винной прессой и покупателями. И далеко не все оказались способны это сделать. Но все-таки дела обстоят не так уж мрачно. В действительности в последние годы в Маремме происходит тот же естественный отбор, что десятилетием раньше случился в рядах «супертосканских». Все помнят, как в 1990-е новые «супертосканские» появлялись чуть не каждый день, поскольку каждый винодел считал, что достаточно вырастить в Тоскане каберне или сира, придумать вину название, заканчивающееся на «aia», маркировать как Toscana IGT, поставить цену выше 30 долларов — и он уже завоевал английский и американский рынок. Практика показала, что этот метод работает только в том случае, если вино действительно хорошее. Все остальные «супертосканские», чье появление шумно анонсировалось, сейчас не помнят даже профессионалы. В Маремме история повторяется. Каждый год открывается множество виноделен, выбрасывающих на рынок вина с маркировкой Maremma IGT и зачастую причудливым сортовым составом. И при этом каждый год наивысшие баллы в рейтингах получают примерно одни и те же вина, создатели которых понимают, что главное – не модный регион, а внимание к терруару и серьезная работа. Причем работа на винограднике, а не в маркетинговом агентстве.
Eще до того, как на свет появилась Римская империя, Маремма была центром загадочного государства этрусков. Поэтому в наши дни многие приезжают сюда специально посмотреть этрусские гробницы — здесь их едва ли не больше всего в Италии. После этрусков и практически до Бенито Муссолини Маремма считалась не слишком пригодным для жизни регионом: очень заболоченные берега Тирренского моря не позволяли ни строить дома, ни заниматься сельским хозяйством.

История Мареммы
1930-е гг. – маркиз Марио Инчиза делла Рокетта начинает высаживать в своем поместье в Болгери каберне совиньон и каберне фран
1948 – Марио Инчиза делла Рокетта создает Sassicaia для себя и своих друзей
1966 – введен Bianco di Pitigliano DOC
1968 – выход Sassicaia на рынок
1978 – введен Morellino di Scansano DOC
1977 – создание Grattamacco (Болгери, первый релиз — 1982)
1977 – введен Montescudaio DOC
1981 – создание Tenuta dell’Ornellaia (Болгери)
1982 – создание Fattoria Le Pupille (Мореллино ди Скансано)
1988 – первые посадки виноградников в Castello del Terriccio (первый релиз — 1993)
1989 – введен Val di Cornia DOC
1990 – создание Fattoria Poggetti (Монтереджио)
1992 – появление категории Toscana IGT
1993 – введен Parrina DOC
1994 – введен Bolgheri Sassicaia DOC
1994 – введен Monteregio di Massa Marittima DOC
1995 – введен Ansonica Costa dell’Argentario DOC
1996 – создание Ca’Marcanda (Болгери, принадлежит Анджело Гайе, первый релиз — 2000)
1997 – появление категории Maremma IGT (или Maremma Toscana IGT)
1997 – Frescobaldi покупает поместье Santa Maria в Мореллино ди Скансано (первый релиз — 2000)
1998 – введен Montecucco DOC 1998 – создание Brancaia in Maremma (первый релиз – 2002)
1998 – Карло Феррини начинает работать в Маремме (в Tenuta Belguardo)
1999 – введен Capalbio DOC 1999 – введен Sovana DOC
2001 – семейство Аллегрини начинает работу в Болгери и основывает Poggio al Tesoro (первый релиз — 2004)
2002 – продажа Ornellaia компании Роберта Мондави
2005 – семейство Фрескобальди выкупает Ornellaia у Мондави
2006 – Morellino di Scansano повышает свой статус до DOCG Map-Em-Rom



Аппелласьоны Мареммы
В Маремме есть один всемирно известный аппелласьон, один чуть менее известный, но более высокого класса, — и восемь, названия которых ничего не говорят даже самим итальянцам. Однако во всех можно найти весьма достойные, и при этом часто недорогие вина.
Единственный DOCG Мареммы — это Мореллино ди Скансано, получивший почетный титул совсем недавно, в 2006 году, и известный своими тонкими и свежими санджовезе. Остальные классифицированные области, включая и Болгери Сассикайя, добились только статуса DOC. Кроме Болгери, это совсем неведомые широкой публике Ансоника Коста дель Аржентарио (с автохтонным белым сортом ансоника, который считается родственником сицилийской инзолии), Капальбио, Паррина, Сована (где активно скупает земли Пьеро Антинори, оценивший потенциал здешнего известнякового туфа для белых сортов), Монтескудайо и Валь де Корния, Бьянко ди Питильяно, Монтекукко и Монтереджо. Кроме того, виноделы всей.
Мареммы имеют право маркировать свои вина как Maremma Toscana IGT и часто пользуются этой возможностью, поскольку в этом случае можно более свободно экспериментировать с сортовым составом вин.

3 факта о Маремме
1 Географически Маремма простирается в южной части Тосканы от границы провинции Сиена до Лацио вдоль всего побережья (около 160 км береговой линии). Фактически при упоминании Мареммы в качестве винодельческого региона имеется в виду ее центральная часть вокруг города Гроссето. Хотя несколько перспективных аппелласьонов расположены за пределами этой области.
2 Самая северная часть Мареммы, Альта-Маремма, включает в себя и холмы, которые называются Коллине-Металлифере (буквальный перевод — металлодающие холмы), где раньше добывали медь, железо, свинец, цинк и серебро. Сегодня шахты здесь уже не работают, но почвы по-прежнему богаты окислами этих металлов.
3 До времен Муссолини Маремма была просто опасна — по болотистым берегам невозможно было передвигаться из-за многочисленных бандитов и риска заболеть малярией. Муссолини осушил болота, жестко расправился с бандитами и привлек сюда новых переселенцев, преимущественно из Венето, поскольку тосканцы не захотели жить в «диких местах».

 

Sassicaia
Tenuta San Guido
Болгери
каберне совиньон, каберне фран
WS 99 за 1985
16 Tre Bicchieri



Saffredi 2006
Fattoria le Pupille
Maremma
каберне совиньон, мерло, аликанте, сира
WS
-94, RP-96, GR-3



Lupicaia
Castello del Terriccio
Болгери
каберне совиньон, мерло
WS 93 за 1993
9 Tre Bicchieri



Poggio Valente Riserva 2005
Fattoria le Pupille 
Маремма, Маглиано
санджовезе, аликанте
WS 91 за 2006


Ornellaia 2004
Tenuta dell`Ornellaia
Болгери
каберне совиньон, мерло, каберне фран, пти вердо
WS 97 за 2004

По материалам Simplewinenews
Анна Кукулина