Закрыть

Рибера дель Дуэро

16.02.2009
ДОЛГО ЗАПРЯГАТЬ…
В XIII веке в Рибере появились первые бодеги. Но ее современная винная история началась 150 лет назад, когда Элой Леканда Чавес вернулся из Бордо и начал высаживать французские сорта вокруг Вальядолида вместе с тинто фино. В начале XX века урожай этих саженцев превратился в Vega Sicilia Unico, но это уникальное вино не послужило примером для окружающих. В начале 1980-х картина здесь была такая: единственный храм вина в виде Vega Sicilia, одинокий энтузиаст Алехандро Фернандес, еще пара приличных семейных виноделен, и на эту горстку — 16 кооперативов. И только 9 (!) хозяйств региона бутилировали вино сами. Все остальное увозили канистрами мадридцы и владельцы столичных ресторанов. Мадрид всего в 120 км отсюда.

КРЕДИТЫ НА КАЧЕСТВО
«Спокойная» жизнь закончилась, когда банки начали поднимать процентные ставки. В регионе, где вино нуждается в очень долгой выдержке, о быстрой оборачиваемости средств говорить не приходится. Поэтому банки в начале 1990-х все хуже вы давали виноделам кредиты для создания «просто» вин. Зато в это время сюда энергично вкладывали крупные компании из других провинций: Paternina, Bodegas у Bebidas, Grupo Avelino Vegas, Vile и др. Но к 2000-м годам банки, осознав перспективы региона, начали охотно кредитовать новые концептуальные винодельни, основатели которых хотели создавать выдающиеся вина в небольших объемах. «В Приорате была первая испанская революция: там начали делать более полнотелые и структурированные вина. Мы в Рибере-дель-Дуэро тоже решили попробовать», — говорит директор Bodegas Leda Xecyc Мария Сото. С концепциями в Рибере все в порядке: если в конце 1990-х здесь было 60 бодег, то сейчас их более 230, К слову, этот бурный рост в Испании почти повсеместен, скажем, в соседнем Торо менее чем за 10 лет количество виноделен выросло с 7 до 42.

РОСТ ВНУТРЬ
Казалось бы, четырехкратное увеличение количества бодег должно было привести к росту площадей виноградников, однако они стали больше не в четыре раза. Откуда же берется виноград для новых вин, особенно в условиях жесткого контроля новых посадок в Европе? Вариантов, как выясняется довольно много. Наименее емкий с точки зрения инвестиций — вообще не связываться с собственными виноградниками. Почти 70% новых бодег в Рибере располагают только зданием винодельни и склада, а виноград покупают на стороне. Это позволяет начать производство сразу, не дожидаясь, пока вырастут собственные лозы, но требует ежедневного контроля за виноградарями, которые растят для винодела урожай. Успеха при таком подходе добиваются только очень опытные и пользующиеся всеобщим уважением энологи, такие как Мариано Гарсия из Leda.

ВАРИАНТЫ СО СВОИМИ
Те виноделы, которые все-таки хотят работать с собственным урожаем, могут сделать следующее. Во-первых, можно привести в порядок старые виноградники, где часто вполне дееспособные 50-60-летние лозы соседствовали с проплешинами на месте своих уже умерших ровесников. По этому пути пошли молодые и энергичные наследники небольших семейных виноградников, таких как Emilio Moro. Во-вторых, можно было найти хороший участок, выкупить его или взять в аренду. Это сделал, например, Питер Сиссек для своего Pingus после того, как несколько лет покупал виноград на стороне. Еще можно выкупить приватизированный участок у члена кооператива (за последние 15 лет кооперативные владения в Рибере заметно уменьшились именно по этой причине). Особенно удобен этот способ для самих членов кооперативов. Так поступили среди прочих и братья Састре, которые выкупили долю и свою, и своего отца Рафаэля, и основали в 1992 году Hermanos Sastre. Великое дело оказаться в нужное время в нужном месте, как виноторговец из Мадрида Мигель Санчес» С ним в начале 1990-х решили посоветоваться виноградари из крошечного городка Атаута. Санчес приехал оценить потенциал их виноградников и ахнул, увидев дофиллоксерные лозы темпранильо старше ста лет. Он начал скупать эти полузаброшенные сокровища чтобы создать Dominio de Aiauta. Уникальность Атауты складывается из большой даже для Риберы высоты (почти 1000 м), чрезвычайно старых лоз и своеобразных почв; глина и песок дополнены мощным скальным пластом, подпирающим их снизу. Почти километровая высота дает винограду особый характер. Даже летом ночи очень прохладные, и ягоды зреют медленно. Урожай в Атауте начинают собирать в октябре. Вкус вина получается очень концентрированным, а аромат комплексным.

ДРУГОЕ ИМЯ ИЛИ СОРТ
И новые, и старые виноградники в Рибере заняты почти исключительно темпранильо. Главный испанский сорт здесь называют тинто фино, или тинто-дель-паис. В любом ампелографическом справочнике указано, что, несмотря на другое название, в Рибере растят тот же самый темпранильо, что в Риохе или Наварре. Но многие местные виноделы с этим не согласны. Темпранильо относится к сортам, которые быстро адаптируются к терруару. Высадив один и тот же клон на разных участках, уже лет через пять можно получить два совершенно разных вина. После многовековой адаптации к условиям Риберы темпранильо в здешнем климате стал более концентрированным и даже грубоватым, особенно по сравнению с Риохой.

КАРТА ТЕРРУАРОВ
Исследования показывают, что генетические различия между разными клонами в самой Рибере больше, чем между неким усредненным вариантом тинто фино и тинто-дель-мадрид (так называют темпранильо в Кастилии-Ла Манче). Объясняется это тем, что здесь огромное количество терруаров. При попытке их описать энологи начинают вспоминать Бургундию и заканчивают фразой «в общем их очень много». Почвы в целом глинисто-песчаные с вкраплением известняка, но только основных типов почв в Рибере выделяется около 30, не считая мелких вариантов: (в той же Атауте энолог Бертран Сур-дэ вычленяет 35 типов терруаров). Очевидно, что при таком разнообразии стиль вина от хозяйства к хозяйству меняется очень сильно.

КАК УЗНАТЬ РИБЕРУ
При всем терруарном богатстве все-таки можно говорить о неком общем характере Риберы-дель-Дуэро» Глина дает вину структуру и вес, песок — легкость, а известняк — кислотность. Высокие виноградники с большими перепадами температуры позволяют делать концентрированные вина, а соединение всех факторов придает темпранильо Риберы то сложно описываемое свой-ство, которое называют «мужественностью», «мощью» и которое при всей неуловимости так заметно отличает здешние вина от вин Риохи.

ВЕНЕЦ РАЗНОСТИ
Чувствительность темпранильо выражается и в том, что при использовании неподходящих клонов его характер очень быстро размывается практически на любом терруаре. С клонами в Испании в целом дела обстоят непросто. Хороших питомников очень мало, а тех, где занимаются клонально-региональным отбором, еще меньше. Поэтому, скажем, Vega Sicilia отправляет срезанные на собственных виноградниках отводки как темпранильо, так и международных сортов в бургундский питомник, где их правильно прививают и присылают обратно, — на родине владельцы винодельни, семейство Альварес, не нашли питомника, философия которого целиком совпадала бы с их идеями.

СМЕШИВАТЬ ИЛИ НЕТ
Почти 100 лет в Рибере у Vega Sicilia не было никаких конкурентов. Поэтому и стиль Unico — сложное соединение темпранильо с бордоскими сортами — оставался фактически единственно возможным для серьезных вин Риберы. Но в 1970-х годах появились первые виноделы, решившие сделать ставку на темпранильо, и в 1990-е годы концепции Unico, вина принципиально ассамбляжного, была противопоставлена идея 100%-го темпранильо с лучших лоз. Ее пропагандистами стали вла¬делец Pingus Петер Сиссек, энолог Leda Мариано Гарсия, семейство Састре из Hermanos Sastre и семейство Моро, владеющее Emilio Moro.

ИСПАНСКИЙ СУПЕР
Если бы в виноделии было понятие «супергруппа», то Leda можно было бы назвать именно так. Эту винодельню в 1997 году основали четыре человека, и трое из них без натяжек считаются одними из самых выдающихся деятелей винной отрасли Риберы: Мариано Гарсия около 30 лет был главным энологом Vega Sicilia, Xecyc Сото владеет крупнейшей дистрибьюторской винной компанией в регионе, Сезар Муньос был ассистентом Мариано в Vega Sicilia и сейчас входит в число лучших энологов Риберы. Четвертым был Хуан Суарес, которому хватило дальновидности инвестировать в проект трех этих почтенных сеньоров. Сама винодельня расположена в Туделе-дель-Дуэро, за пределами аппелласьона» но ягоды для вина поку¬паются на старейших виноградниках Риберы. С первого же урожая» 1998, Leda вошла в списки самых интересных испанских вин» A Leda 2001 испанский Gourmet удостоил титула «Лучшее вино Испании».

КЛАССИЧЕСКАЯ СИССЕКА
Парадоксально, что Гарсия — человек 30-ти лет, создававший Unico, в итоге пришел к темпранильо в максимальном выражении, датчанин Петер Сиссек в отличие от Гарсии приехал в Риберу из Бордо уже с идеей о чистом темпранильо. Проработав несколько лет на прекрасной винодельне Hacienda Monasterio (он является главным энологом хозяйства с 1990 года и до сего дня), он занялся собствен¬ным проектом. Так в 1995 году появилось Pingus, которому потребовалось всего пять лет, чтобы стать одним из самых желанных и труднодоступных вин в мире. Очень удачно для нового проекта сыграло и высказывание Роберта Паркера о вине 1995 года: «Одно из лучших молодых красных, которое я пробовал в жизни». Петер Сиссек за два года «классифицировал» старые лозы тинто фино на трех виноградниках, принадлежавших членам местного кооператива. Ему пришлось покупать их урожай целиком, чтобы стать обладателем плодов тех лоз, которые он облюбовал. У старых виноградников и без того низкая производительность, но Сиссек жестко потребовал обрезать все грозди несовершенной формы. Его подход приводит к экстремально низкой урожайности. В 2000 году, когда дожди повредили лозы уже после обрезки, в Pingus собрали всего 7 гл/га. БОЧКИ Другой «линией оппозиции» в Рибере стали бочки. Классическое Vega Sicilia Unico выдерживается невозможно долго для современно¬го вина (9-10 лет), но далеко не все время оно проводит в новых бочках: Альваресы продолжают традицию изобретателя Unico Доминго Гаррамиолы и держат вино два года в больших дубовых чанах, потом 16 месяцев в новых барриках (сделанных в собственной бондарне), еще два года — в однолетних барриках и три года снова в больших чанах перед бутилированием. И «младшая» Valbuena 5° выдерживается по такой же сложной схеме: цементные чаны, новые баррики (примерно полтора года), несколько месяцев в однолетних бочках и затем - большие дубовые чаны, Оппонентами самой знаменитой винодельни Риберы в этом вопросе стали Петер Сиссек со своими экспериментами с 300%-ным новым дубом (в начале работы он дважды переливал вино во время выдержки из одной новой бочки в другую) и Hermanos Sastre. Сиссек быстро понял, что для его терруара эта технология не годится, а вот семейство Састре создало выдающееся вино Regina Vides, в котором очень зрелый виноград (в некоторые годы Састре начинают сбор урожая позже всех в Рибере и спокойно относятся к небольшой доле переспелого винограда) с очень старых лоз (старше 80 лет) выдерживается иногда в 200-300% нового дуба.

ВЕЧНЫЙ ЗОВ РЫНКА
В последние 20-25 лет во многих винных регионах происходит одно и то же: несколько лучших виноделов создают новые прекрасные вина, которые хорошо продаются, — другие пытаются повторить их успех. Так появлялись десятками супертосканские, так в Риохе по пять штук в год выскакивают на рынок вина модного нынче класса alta expresion, и так в Рибере все хотят сделать второй Pingus (на Unico никто не замахивается, поскольку держать вино в бочках по десять лет могут себе позволить только Альваресы). Раньше вина Риберы были почти такими же светлыми и мягкими, как старомодная Риоха. Однако в 1990-е годы виноделы поняли, что надо использовать преимущества своего региона. Его климат позволяет форсировать в вине такие характеристики, как спелость, концентрация и насыщенность цвета. Мода на очень мощные вина не могла не сказаться на предпочтениях энологов. Тельмо Родригес, один из тех виноделов, что пришли в Риберу в последние годы, говорит: «Сейчас Рибера — настоящее Эльдорадо, где всем хочется сделать испанское Valandraud, очень дорогое гаражное вино «по рецепту». Под рецептом он имеет в виду проверенный набор техник, которые позволяют делать модные и хорошо продающиеся вина: супернизкая урожайность, очень поздний сбор, холодная мацерация, выдержка в новом дубе и т.д. И Тельмо, и другие виноделы (например, Сезар Муньос из Leda) подчеркивают, что ни в одном из этих методов нет ничего плохого, дурно лишь то, что не слишком разумное их использование превращает все вина в мускулистых близнецов. Как всегда, только харизма и принципиальность винодела позволяют избежать коммерческой ловушки.

ВИНО ВМЕСТО АРИСТОКРАТИИ
Хосе Моро из Bodegas Emilio Мого, представитель третьего поколения виноделов, в недавнем интервью горячо говорил о том, что именно вино сегодня — «настоящее знамя Кастилии-и-Леона, поскольку в нем есть истинная душа» этой исторической провинции. Поэтому он полагает, что правительственные структуры должны активнее поддерживать виноделов, ведь они не просто работники сельского хозяйства, а создатели части культур-ного наследия. Он даже предложил создать для продвижения здешних вин один крупных «виртуальный аппелласьон» реки Дуэро и рассказывать иностранным покупателям вместе с соседями-португальцами сразу обо всем: и о винах Риберы-дель-Дуэро, и о портвейнах» и о сухих винах долины Дору. Со стороны Хосе Моро это почти чистая благотворительность — вина Emilfo Мого и так весьма известны, особенно фантастический Malleolus de Valderramiro с 80-летних лоз темпранильо, так что собственным продвижением он может уже не за-ниматься. Но его волнует то, что в регионе «появилось бодег больше, чем может воспринять рынок», и эту ситуацию «надо как-то упорядочивать». Но пока испанцы дискутируют вопрос, можно ли дать Pingus право на собственное паго (классифицированный виноградник) или все-таки нельзя, поскольку винодельня расположена слишком далеко от виноградника (пока ответ официальных структур отрицательный). А разбираться во всем многообразии вин Риберы приходится сами покупателям. С другой стороны, занятие это интересное, так что покупатели редко возражают.
За последние 20 лет в Рибере было несколько великих миллезимов; 1989,1995,1996, 1999, 2001 и 2004 года.

Коротенько так:

Vega Sicilia
Коммуна: Вальбуэна
Дата основания: 1864
Особенности: старейшая винодельня Риберы-дель-Дуэро. Самый длительный срок выдержки вина в апеласьоне.

Dominio de Pingus
Коммуна: Китанилья де Онесимо
Дата основания: 1995
Особенности: экстремально низкая урожайность (около 20 гл/га)

Leda
Коммуна: Тудела дель Дуэро
Дата основания: 1998
Особенности: поместье создано одним из лучших энологов Испании Мариано Гарсия, который 30 лет отвечал за производство в Vega Secilia

Emilio Moro
Коммуна: Пескера дель Дуэро
Дата основания: 1987 (начало бутилирования вина в поместье)
Особенности: генетически чистый тинто фино, возделываемый в Пескере столетиями без скрещиваний и смены клонов

Dominio de Atauta
Коммуна: Сория
Дата основания: 2000
Особенности: уникальные лозы возрастом до 160 лет. Единственная винодельня в Рибере, разливающая вина в бургундские бутылки

Alion
Коммуна: Падилья де Дуэро
Дата основания: 1986
Особенности: дочерняя винодельня владельцев Vega Secilia, семейства Альварес. Название винодельни дано в честь деревни, где родился глава семья Давид Альварес