Кавардак в Сан - Садурни

Диссиденты и «Конка»

Есть виноделы, которые считают, что престиж Кавы надо поднимать за пределами аппелласьона Cava DO. Лидер оппортунистического движения – Пепе Равентос, владелец «Raventos i Blanc» в 2012 году с несколькими единомышленниками с шумом покинул аппелласьон. Пепе озвучил причины разрыва: «Низкие виноградарские стандарты Cava DO».

Равентос уверен, что для Кавы надо использовать только автохтонные сорта. Он полагает, что Кава должна быть как минимум органической, а лучше биодинамической (Raventos сертифицирован довольно давно). Он отдает себе отчет, что его требованиям удовлетворяет небольшое количество бодег, но про остальных он говорит: « Они будут сидеть и смотреть получится у нас что-нибудь или мы облажаемся».

План Равентоса

Предложение Равентоса сводится к введению селективного аппелласьона Конка-дель-риу-Аноя с более серьезными требованиями, чем в Cava DO. Аппелласьон пока не утвержден, но Равентос уже усиленно продвигает слово «Конка» как своего рода зонтичный бренд для кав того типа, который кажется ему наиболее правильным.
1. Вино минимум на 80% из своего винограда и бутилированное в поместье. Винодельня не имеет права покупать виноград или вино в течение трех лет, прежде чем присоединится к аппелласьону.
2. Виноградник и процесс его обработки должен контролироваться третьими лицами.
3. Виноградник должны быть в среднем не моложе 10 лет. Идеально – не менее 20 лет.
4. Максимальная урожайность – 63 гл/га
5. Только ручной сбор урожая
6. Органическое или биодинамическое виноградарство
7. Выдержка минимум 18 месяцев
8. Только винтажные вина
9. Виноградники в долине между реками Анойя и Фойш, поскольку с геологической точки зрения она представляет собой наилучшее место для кавы, что совершенно не учитывается в нынешнем декрете Cava DO
10. За покупной виноград бодега должна платить виноградарю минимум 1 евро за килограмм (текущая средняя цена – около 20 центов)

Параллельный путь в «Классик Пенедес»

Сержи Колет, Агустин Торельо и Жозеп Альберт, покинувшие аппелласьон вместе с Пепе Равентосом, выбрали более практичный способ решения проблемы. Альберт – президент Регулирующего совета Пенедеса и, в некотором роде пользуясь служебным положением, он ввел в Пенедесе новую категорию игристых вин – Classic Penedes. Цель – вывести интересные вина из общего поля «купи к вечеринке каву за три евро в супермаркете» (в Испании 90%кавы стоит в магазине дешевле 10 евро).

Название Жозеп объясняет так: «Это классические вина Пенедеса, такие как делали наши деды и прадеды до того, как в 70-80-х все пошло не так».

За демаркацию

Больше всего «классиков» и любых других критиков нынешнего положения вещей не устраивает географическая разбросанность региона. Поскольку и 18 коммун в Риохе, и десяток других по всей Испании имеют право на имя «кава», теоретически (а иногда и практически) вино можно делать из смеси винограда, собранного в Бадахосе, Сарагосе и Пенедесе.

Органический выход

Список правил производства для новой категории существенно длиннее регулирующей части декрета Cava DO. Наиболее радикальная новация – Classic можно делать только из оранического винограда, и это первая в мире официальная категория вина с таким требованием.

Кроме этого, Classic удлиняет обязательную выдержку до 15 месяцев и запрещает бодегам покупать базовые вина (общепринятая практика примерно на 80% производимой кавы). Невинтажные вина в Classic запрещены, дата дегоржажа должна быть указана на этикетке. Внутри Пенедеса выделено несколько субзон, которые можно указывать на этикетке. Кроме все той же Конка-дель-Риу-Анойя, имеются Конка-дель-риу-Фойш, Массис-де-Гарраф, Марина-дель-Гарраф и т.д.

С другой стороны, Classic разрешает использовать даже больше сортов винограда, но все они должны быть местными: кроме разрешенных для кавы шарелло, макабео, парелльяды и субирата парента здесь можно работать с мальвазией, александрийским мускатом и красным сумоллем.

Огромный аппелласьон может игнорировать отдельных вольнодумцев, но на массовое недовольство нужно реагировать. Кава зашевелилась, посмотрим, к чему это приведет.